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May 03, 2023

La historia arenosa (y la gentrificación) de Fells Point

EL ESTALLIDO DE LA GUERRA EN 1812, una carta desconcertante del capitán RichardMoon a

EL ESTALLIDO DE LA GUERRA EN 1812, una carta desconcertante del Capitán Richard Moon al Secretario de la Marina fue reimpresa en The Weekly Register, una revista con sede en Baltimore entre las más leídas de su época.

Refiriéndose a sí mismo como el "[ex] comandante del corsario Sarah Ann", Moon informó que su goleta encargada en Baltimore había sido capturada. Lo que es peor, escribió Moon, los británicos afirmaron que seis miembros de su tripulación eran, de hecho, súbditos traidores del rey y "deben ser juzgados por sus vidas". Entre los encarcelados estaba George Roberts, descrito como "un hombre de color y marinero" y alguien que Moon sabía que había nacido en Estados Unidos, estaba casado y vivía en Baltimore. Solo después de una mayor correspondencia entre diplomáticos, los marineros escaparon de la ejecución.

Después de su liberación de una prisión de Jamaica, Roberts continuó luchando contra los británicos en alta mar, y se incorporó como artillero a bordo del Chasseur. Recién construida en el astillero de Thomas Kemp en la esquina de Washington y Aliceanna en FellsPoint, la goleta de gavia se convirtió rápidamente en la más conocida de las veloces Baltimoreclippers. En 1813, el Chasseur asaltó seis barcos británicos y todos menos uno se incendiaron cuando terminaron. Al año siguiente, su tripulación, incluido Roberts, despojó a otra docena y media de barcos mercantes británicos de su cargamento, y el botín se repartió entre su capitán, marineros y armador. (Durante la guerra, la diferencia entre piratas y corsarios dependía de la perspectiva de cada uno. Los gobiernos que necesitaban ayuda naval sancionaban la incautación, a menudo lucrativa, aunque arriesgada, de los barcos de sus oponentes por medios normalmente ilegales).

El Chasseur, del que toma su nombre el popular bar del sureste de Baltimore, también se hizo famoso por proclamar audazmente un bloqueo de las islas británicas con una sola mano. En total, los muelles de Fells Point fueron el hogar de 58 de estos barcos corsarios, a los que se les atribuye la captura de más de 500 barcos. El intento de invasión británica del puerto de Baltimore en el otoño de 1814 (piense en "Star-Spangled Banner") fue en buena medida para librar al "nido de piratas" de Fells Point.

Cuando los Chasseur regresaron y saludaron a Fort McHenry después del final de la guerra, fueron aclamados como héroes. La ya legendaria goleta fue apodada "Prideof Baltimore". El capitán de su barco, el renombrado Thomas Boyle, que había perdido hombres en la batalla y él mismo había sido herido, elogió a Roberts por mostrar "el coraje más intrépido". Al reajustarse a la vida civil como carpintero y trabajador negro libre, el ex corsario compró una casa por $150 en Ann Street en Fells Point. Tal era la reputación de Roberts, que durante las décadas siguientes, a pesar del horroroso racismo de la época, marchó en uniforme junto a los ciudadanos prominentes de la ciudad en eventos cívicos. Sus obituarios de 1861 -vivió hasta los 95 años- recordaban su patriotismo, "muchas fugas de cabello" y el deseo de ser recordado siempre como "uno de los defensores de su ciudad natal si la necesidad hubiera llegado [nuevamente] para tomar las armas en su defensa. "Su "carácter valiente", se señaló, estaba "adornado con una disposición amistosa [y caritativa]", de tal manera que "la noticia de la muerte causará un profundo dolor".

Sin embargo, el servicio de Roberts no fue único. Se estima que el 20 por ciento de los corsarios de la Guerra de 1812 eran afroamericanos. Otros estadounidenses negros, libres y esclavizados, trabajaron en los concurridos astilleros de Fells Point, construyendo los barcos que destruyeron la marina y la flota mercante británicas. (En una terrible ironía, también se vieron obligados a calafatear los barcos utilizados en el comercio de esclavos en el extranjero y en el país).

No es coincidencia que se formara en Fells Point la Asociación de Caulkers, uno de los primeros sindicatos negros en los EE. UU., o que un ex calafateador de barcos negro llamado Isaac Myers fundara ChesapeakeMarine Railway and Dry Dock Company en Fells Point, una cooperativa que empleaba a 300 trabajadores en su cima. Tampoco es una coincidencia que Frederick Douglass aprendiera a leer y escribir en FellsPoint y escapara de la esclavitud haciéndose pasar por un marinero negro libre. El mismo mes en que Douglass escapó de Fells Point, 133 afrodescendientes fueron enviados desde Baltimore a Nueva Orleans para ser esclavizados en las plantaciones de Luisiana.

Este mes, hace unos 250 años, en la cúspide de la Revolución Estadounidense, la ciudad de Baltimore se anexó las cercanas Jonestown y Fells Point, tomando su forma inicial. Pero desde sus clíperes y su convincente historia negra hasta sus brotes de fiebre amarilla y los horrores del trabajo infantil; desde sus casas de huéspedes, burdeles y bares hasta la afluencia de inmigrantes polacos y la histórica batalla "Stop the Road"; desde su renacimiento en la década de 1970 hasta su gentrificación en curso: el icónico vecindario frente al mar con sus calles adoquinadas de "bloque belga" tiene una historia arenosa, colorida y complicada propia.

Y no nos olvidemos de las historias de marineros ahorcados en los pubs de Fells Point; o el tatuado, bebedor, herrero y jefe de barrio George Konig Sr., cuyas peleas callejeras el día de las elecciones con los Know-Nothings en la década de 1850 fueron directamente sacadas de The Gangs of New York; y cierto bar donde se dice que Edgar Allan Poe tuvo su última juerga. Sus estrechas callejuelas y callejones están llenos de secretos e historias.

a aldea que surgió en la pequeña península en forma de gancho en la rama noroeste del río Patapsco estaba en un terreno comprado por el cuáquero William Fell, quien siguió a su hermano Edward aquí desde Lancashire, Inglaterra. Es un poco confuso porque todos los Fell masculinos parecen llamarse William o Edward, pero fue el hijo de William, Edward, un coronel del ejército provincial de Maryland, quien trazó por primera vez las calles de la ciudad en ciernes en 1763. El cementerio de la familia Fell, torpemente apretado hoy entre casas adosadas en Shakespeare Street, contiene los restos de William Fell, su hijo Edward Fell y su hijo William. (No existía Admiral Fell. Se dice que Admiral Fell Inn toma su nombre de un episodio sobre un almirante borracho, que no se llama Fell, que se tambalea en el puerto: "el almirante se cayó". La administración de la posada ha cambiado de manos desde que abrió. en 1985 y dice que el nombre es simplemente un juego de palabras, pero es una historia demasiado buena para no repetirla).

Edward Fell anunció su plan para vender parcelas de su terreno cerca de "Baltimore-Town, Maryland en un punto conocido con el nombre de Fell's-Point" un año antes en el antiguo MarylandGazette. Los gramáticos notarán el apóstrofe después del apellido, que ha dejado de ser de uso general, pero no sin un acalorado debate a lo largo de los años. Más importante aún, no fue el Coronel Edward Fell quien finalmente desarrolló el lote boscoso de 100 acres que heredó en el agua y los 3,000 acres circundantes que consolidó. Murió a los 33 años. Más bien, fue su prima hermana y esposa, Ann Bond, una vez descrita como "el Jim Rouse de su época", quien vendió las parcelas.

Rica por derecho propio, Ann Bond Fell demostró ser una astuta mujer de negocios. Promovió enérgicamente Fells Point, que competía con la ciudad de Baltimore por inversiones. Se defendió de los ataques de chismes en las andanadas locales y de los rumores de agua insalubre en Fells Point. También firmó contratos con visión de futuro, que estipulaban que la propiedad comprada volvería a ella si no se desarrollaba dentro de dos años. (La ciudad de Baltimore podría seguir el ejemplo de la Sra. Fell en sus tratos con los desarrolladores y los propietarios de los barrios marginales). Más tarde se volvió a casar con un terrateniente adinerado del condado, pero no antes de que le hiciera firmar un acuerdo prenupcial, asegurándose de que sus posesiones se pasarían a sus hijos.

Si aún no es obvio, los nombres de las calles del vecindario (Ann, Bond, Fells, así como Lancaster, Thames, Shakespeare, Aliceanna, Caroline, Bank, Gough, Wolfe y Washington) datan de este período de 1700, marcando "El Point" como una de las comunidades ribereñas activas más antiguas del país. Se cree que Fleet Street rinde homenaje al capitán HenryFleet, un explorador británico de la bahía de Chesapeake. Otros nombres han cambiado. Wilk Street, ahora Eastern Avenue, era conocida como "The Causeway", un tramo notorio de "casas de mala fama" frecuentado por marineros. Market Street se convirtió en Broadway, que desde 1786 alberga uno de los mercados públicos más antiguos de la ciudad.

Los nombres de los animados callejones de Fells Point también han cambiado. Aunque no necesariamente para mejor. Strawberry Alley, hogar de la iglesia metodista a la que asistía Frederick Douglass cuando era joven, se convirtió en Dallas Street. (Douglass regresó más tarde y construyó cinco casas adosadas en la calle, incluida una disponible en Airbnb, que permanecen hasta el día de hoy). Happy Alley se convirtió en Durham Street, que hoy está llena de murales y mosaicos que celebran el hogar de la infancia de Billie Holiday. Los aliterados Argyle y Apple Alleys pasaron a llamarse Regester y Bethel Streets.

El cambio de marca de los "callejones" a "calles" después de Civil Warmight podría considerarse el primer intento de gentrificación en Fells Point.

La nivelación de dos callejones de mayoría negra, secciones de Dallas y Spring, parte de un esfuerzo de "limpieza de barrios marginales" en el borde de Upper Fells a fines de la década de 1930, podría ser el segundo. Fueron demolidos para dar lugar a familias de inmigrantes blancos, en lo que se convirtió en el proyecto de viviendas Perkins Homes. Recientemente, la mayoría de los residentes negros de Perkins Homes se mudaron y los edificios bajos de Perkins se derribaron en favor de un nuevo desarrollo de uso mixto, que se supone que incluirá un porcentaje de viviendas asequibles para sus antiguos inquilinos.

Sorprendentemente, las calles de Fells Point, como muchas en los primeros años de la ciudad, no fueron segregadas formalmente durante la llamada "era dorada", que alcanzó su punto máximo con la Guerra de 1812 y duró hasta la Guerra Civil. (La infame ley de segregación de viviendas de Baltimore, que establecía que ningún residente negro podía mudarse a una cuadra en la que la mayoría de los residentes eran blancos y viceversa, llegó en 1910.) Los siete callejones residenciales en Fells Point tenían hogares blancos y negros, como Mary Ellen Hayward, autora de Baltimore'sAlley Casas, descubiertas cuando examinó el primer directorio de la ciudad para anotar "cabezas de familia de color" en 1808. Ocho de las calles más grandes también estaban al menos algo integradas con calafateadores negros, trabajadores, lavanderas, herreros, barberos y sus hijos, una tendencia Hayward rastrea a través de subsiguientes directorios. Cuando Douglass, conocido como Frederick Bailey cuando era niño, vivía en Fells Point con la familia Auld propietaria de esclavos, "un panadero alemán [cercano] tenía una tienda en la esquina suroeste de Aliceanna y Happy Alley", escribe Hayward, "pero también había un 'de color'. supermercado' en la misma cuadra".

Dos de las casas de madera más antiguas de Fells Point, en 612 y 614 Wolfe Street, se convirtieron en casas de calafateadores negros en las décadas de 1840 y 1850. Durante todas estas décadas, mientras el tabaco retrocedía como motor económico en Maryland, la población negra libre en Fells Point y Baltimore crecía dramáticamente.

Una de las historias más improbables del período involucra a una inmigrante cubana negra de habla francesa llamada Elizabeth Clarisse Lange, quien actualmente está siendo considerada por el Vaticano para su canonización. De 1818 a 1828, junto con su compañera inmigrante Marie Magdelaine Balas, ofreció educación gratuita a niños de color que antes no estaba disponible. fuera de su casa en Fells Point. Más tarde conocida como Mother MaryLange, fundó la primera orden religiosa afroamericana permanente de monjas, las Oblate Sisters of Providence, y la escuela que evolucionó hasta convertirse en Saint Frances Academy en East Baltimore (y recientemente se graduó como Jugadora más destacada del Torneo de baloncesto femenino de la NCAA de 2023, Ángel Reese).

Pero incluso con la presencia de Douglass, quien, alrededor de los 12 años, compró su primer libro, The Columbian Orator, en la librería NathanielKnight's en Thames Street—quizás valga la pena considerarlo como la primera librería radical de Baltimore—no es correcto ver FellsPoint a través de la lente de la esclavitud y la abolición, dice el historiador negro local Lou Fields.

"La lente adecuada es económica, se trata de la construcción de Baltimore, y debido a que el Inner Harbor es naturalmente poco profundo y FellsPoint tiene un puerto de aguas profundas, ahí es donde comienza la vida", dice Fields, quien ha estado dirigiendo recorridos de Douglass por Fells Point durante 23 años. . "En ese momento, era una comunidad marítima. Todos trabajaban para ganar un dólar, un cuarto o lo que fuera". Señala que algunos de los primeros blancos que llegaron a Baltimore desde Europa eran sirvientes contratados: "Los primeros negros que llegaron a The Point, como los primeros blancos, vinieron a proporcionar mano de obra para despejar terrenos, construir casas y construir caminos". Los terratenientes descubrieron que eran más aptos para el trabajo que los indígenas (Baltimore es parte de la tierra ancestral de las tribus Susquehannock y Piscataway), por lo que trajeron más esclavos de la costa este y el sur de Maryland.

"Dicho esto, la vida de Frederick Douglass cambió drásticamente porque lo enviaron a Baltimore", continúa Fields. "Es posible que no hubiera sobrevivido de otra manera. Pero una vez que está aquí, también ve a hombres, mujeres y niños negros subastados al pie de Broadway y otros separados de sus familias y embarcados con rumbo a Nueva Orleans".

Eventualmente, Douglass se une a la Sociedad de Mejoramiento del Este de Baltimore en lo que ahora es Durham Street, donde obtiene algo de educación de los antiguos calafates de barcos negros libres y conoce a su futura esposa. Hubo confrontaciones físicas entre trabajadores blancos y trabajadores negros por trabajos en los muelles, y Douglass casi muere cuando es atacado por varios hombres, pero también escribe sobre un par de inmigrantes irlandeses que lo alientan a escapar.

"La luz irrumpió sobre mí poco a poco. Un día bajé al muelle de Mr. Waters; y al ver a dos irlandeses descargando una barca de piedra, fui, sin que me lo pidieran, y los ayudé", recuerda Douglass en sus memorias de 1845. "Cuando terminamos, uno de ellos se me acercó y me preguntó si yo era un esclavo. Le dije que lo era. Me preguntó: '¿Eres esclavo de por vida?' Le dije que lo era. El buen irlandés pareció profundamente afectado por la declaración. Le dijo al otro que era una pena que un muchachito tan bueno como yo fuera un esclavo de por vida. Dijo que era una pena tenerme retenido. Ambos me aconsejaron que huyera hacia el norte, que encontraría amigos allí y que sería libre".

"Fells Point es un lugar con mucha historia, muchos problemas, mucha gente diferente de todos los ámbitos de la vida reunida en un área geográfica estrecha", dice Fields. Es el barrio más fascinante de la ciudad.

n las décadas de 1960 y 1970, gran parte de FellsPoint fue demolido. Considerado por los líderes de la ciudad como un barrio pobre frente al mar, se consideró que Fells Point era mejor pavimentar que preservar. Los astilleros habían desaparecido con la llegada del barco de vapor, que requería un canal más profundo que incluso el que ofrecía Fells Point. La industria conservera, que se superpuso y luego reemplazó a la industria de la construcción naval y una vez llenó más de cien empacadoras alrededor del puerto, casi había desaparecido también, luego de temporadas de crecimiento más largas y una industria de camiones en auge en el sur y el oeste.

Rukert Terminals en Brown's Wharf siguió siendo uno de los últimos almacenes de carga en funcionamiento. La planta de cromo tóxico Allied-Signal en el ahora renombrado Harbor Point seguía siendo un empleador importante. Sin embargo, había pocos otros más allá de la planta H&S Bakery en expansión.

Sinónimo de Fells Point desde 1878, los remolcadores de Baker-Whiteley permanecieron a la vista en el agua todos los días, haciéndose eco del pasado mientras el futuro del vecindario se convertía en tema de intenso debate, activismo y demandas. (Los remolcadores también partirían a principios de la década de 1980 y se mudarían a Locust Point después de que McAllister Brothers, con sede en Nueva York, adquiriera Baker-Whiteley. En general, el negocio portuario no se fue tanto de Baltimore como de Fells).

Mientras tanto, los planificadores de transporte diseñaron una autopista de este a oeste a través de Lancaster Street para conectar la I-70 en el oeste con la I-83 en el centro de Baltimore, con la I-95 al este de Fells Point, una de las piezas finales de la red interestatal de Maryland.

La ciudad les dijo a los residentes que la autopista era inevitable y que sus casas adosadas y negocios se interponían en el camino del progreso. Con pocas opciones, muchos aceptaron los cheques a precio de mercado y las tarifas de reubicación y se fueron, algunos felices, sin duda, a los suburbios. Bloques enteros, casi un centenar de casas y estructuras en total, fueron condenados para hacer espacio para un intercambio masivo sobre el actual Harbor East y una autopista elevada de seis carriles a través del corazón del distrito histórico de Fells Point.

Fue en medio del levantamiento ciudadano "Stop the Road" de Fells Point en 1972 que Tony y Laura Norris tropezaron con un bar lúgubre llamado The LoneStar entre las casas adosadas vacías y las pensiones en ruinas. Ambos eran músicos y maestros, pero Laura se enfermó y no pudo trabajar durante un período y mientras pensaban qué hacer a continuación, un amigo se aventuró a Fells Point en busca de espacio para oficinas. Incapaz de encontrar algo adecuado, un agente de bienes raíces le indicó una Se vende berlina pequeña. "Regresó y dijo: 'Vamos a comprar un bar'", recuerda TonyNorris, que ahora tiene 82 años. "Entonces, llamé a un amigo de Baltimore que estaba enseñando en California y le dije: 'Préstame $3,000', o lo que fuera para el pago inicial. En ese momento, podías comprar casi todo en el vecindario. Creo que pagamos $14,000 por el licencia de licor y el edificio, pero no había mucho allí. Había una habitación vieja en la parte de atrás que tenía una cocina que nunca se había terminado. Uno de nuestros clientes que era manitas dijo: 'Bueno, ayudaré a arreglar la cocina'. "

Entre algunos trastos y antigüedades en un garaje del centro de la ciudad, Norris encontró una vidriera dedicada a la memoria de una misteriosa Bertha E. Bartholomew, que se exhibió con luz de fondo detrás de la barra. Esa ventana conmemorativa proporcionó la inspiración para una de las amadas instituciones de la ciudad del último medio siglo, y la calcomanía de parachoques más transitada de todos los tiempos: COMA LOS MEJILLONES DE BERTHA.

Cuando abrió Bertha's, algunos otros bares cambiaron de manos y un vecindario en declive, que fácilmente podría haber seguido el camino de la comunidad costera de Filadelfia, que recientemente había sido asaltada por la I-95, se fortaleció con un movimiento juvenil poco probable.

Lo que no quiere decir que no hubiera locales viejos y coloridos o incondicionales del vecindario que se quedaran. Siempre había muchos bares (y quejas sobre los bares) en Fells Point, la naturaleza de un antiguo puerto de escala. Helen's Corner, dirigido por Helen Christopher, cuyo marido marino mercante se había perdido en el mar, atendía a los remolcadores. Ahora la Admiral's Cup, Christopher la vendió en 1985 con la estipulación de que ella podría continuar viviendo arriba por el resto de su vida. Jimmy's Restaurant, una cuchara grasienta y un lugar de reunión para trabajadores por turnos y políticos por igual, había existido desde finales de los años 40. El club nocturno Acropolis, propiedad de la misma familia griega, presentaba danza del vientre. La señorita Irene se sentó en Thames y Ann, hogar de The Point hoy, siguió siendo un bar ahumado y tosco con cerveza barata, una gran mesa de billar y clientes habituales que bebían mucho.

Pero The Thames Café ("Thames and Dames") se vendió y se rehizo como Leadbetters Tavern, que lleva el nombre del músico de blues Lead Belly. Una conocida figura de Baltimore llamada "Turquía" Joe Trabert abrió Turquía Joe's a pocas puertas de Bertha's. Una taberna construida en 1775 llamada Al's and Ann's en Thames Street fue rebautizada como The Horse You Come On en 1972, después de que un veinteañero de pelo largo llamado Howard Gerber la comprara con un pago inicial ganado en Pimlico. Las cosas estaban un poco más relajadas en esos días. El día que se inauguró The Horse You Came In On, un amigo de Gerber literalmente montó un caballo a través de la puerta principal y subió al bar. Algunos creen que el salón no solo es el bar más antiguo en funcionamiento continuo en los EE. UU., sino también la última parada de Edgar Allan Poe antes de que lo encontraran delirando en la calle el día de las elecciones de 1849. (Una teoría sostiene que la muerte de Poe fue el resultado de una práctica de Mobtown conocido como "cooping", en el que los votantes elegibles fueron secuestrados, drogados u obligados a beber, y luego disfrazados para emitir múltiples votos).

En 1975, el irlandés-estadounidense Kenny Orye, quien convenció a algunos heran armas para el IRA, y Tony y Ana Marie Cushing abrieron el Cat's Eye Pub en Thames Street, tomando su nombre de una destilería de Virginia Occidental donde el tío de Orye compraba su alcohol ilegal. Al contrario de lo que se ha publicado en otros lugares, Ana Marie Cushing dice con una sonrisa, que la taberna anterior de Harbor View no había sido un lugar frecuentado por moteros, sino un bar de lesbianas. A fines de la década de 1970 y principios de la de 1980, la trastienda del Cat's Eye se había convertido en un lugar para estar después de la hora de cierre, recordó Steve Bunker, un ex marinero que operaba la cercana China Sea Trading Company con un loro posado en su hombro. "A las 3 de la mañana podías encontrarte con políticos, prostitutas, marineros, negociantes, irlandeses ilegales, gentuza y refugiados", escribió Bunker, que ahora vive en Maine, años después en el boletín de Fells Point. "Tú tampoco preguntaste muchas preguntas sobre tus compañeros de taburete, simplemente bebiste tu cerveza, pasaste un porro y disfrutaste de la compañía".

Antes de que Orye muriera de una sobredosis a los 33 años en 1987, organizó un velatorio irlandés en el Cat's Eye para un líder del IRA fallecido. Fue un truco publicitario en partes iguales para crear conciencia sobre la causa del IRA y bromear con los funcionarios de la ciudad y la prensa: el cuerpo en el ataúd no era real. en el desfile del Día de San Patricio vestido como el santo patrón de Irlanda, fue honrado con un desfile de jazz al estilo de Nueva Orleans para su funeral.

Los recorridos fantasmagóricos de Fells Point afirman que los fantasmas de Orye y Knapptodavía trabajan en el bar Cat's Eye.

La cultura de la música y los bares se desarrolló con el tiempo a medida que más pubs abrían cocinas y obtenían permisos para música en vivo. Pero las cosas no estaban exactamente de moda a principios de los 70. "Cuando [Bertha's] abrió por primera vez, alguien decía: 'Vamos a The Horseor the Cat's Eye a tomar una cerveza'; existía la sensación de que estábamos todos juntos, y te metías en tu auto y conducías a la vuelta de la esquina y No tengo problemas para estacionar justo enfrente", dice Tony Norris, que ahora tiene 84 años. "Estaba así de vacío aquí abajo".

La escena artística de Fells Point había comenzado a florecer antes. A finales de los años 60, la antigua Hollywood Bakery en Broadway se había convertido en una colonia de artistas en toda regla de ex alumnos del Maryland Institute College of Art. Dividido en 22 habitaciones y estudios, todo el lugar alquilado por $ 100 al mes, hornos de panadería gigantes incluidos. Otros comenzaron a ocupar y alquilar casas de la ciudad previamente condenadas mientras la lucha "Stop the Road" continuaba en los tribunales. Para 1973, al menos 15 casas que la ciudad había comprado antes se alquilaron a personas que querían vivir en ellas y repararlas. Una casa de $7,500 se vendió por $75 al mes con la generosa provisión de que los materiales de reparación podrían deducirse del alquiler: el comienzo incipiente de un movimiento de rehabilitación de ahora 50 años.

La Galería Fells Point, fundada en 1969 por ex alumnos de MICA, se convirtió en un destino. Entonces, se abrió una librería de segunda mano. Muchos todavía despreciaban el "sórdido" Fells Point en ese momento, pero otros lo veían como la versión de Greenwich Village de Baltimore. El Fells Point Corner Theatre, ahora en Upper Fells, levantó su primer telón, apropiadamente, en la esquina de Shakespeare y Broadway en 1970. Los todavía prósperos VagabondPlayers se mudaron al antiguo Corral's Bar en Broadway en 1974.

A finales de los años 60, John Waters, Glenn Milstead, también conocido como Divine, y sus amigos comenzaron a peregrinar a Fells Point, encontrando nuevos socios en la subversión. El graduado de MICA, Vincent Peraino, que estaba entre la afluencia de artistas, se convirtió en el escenógrafo de Waters. Susan Lowe, una pintora que más tarde salió con Orye (algunos de sus cuadros aún cuelgan en el Ojo de gato), apareció en casi todas las películas de Waters. Otros Dreamlanders de Fells Point incluyeron a Mink Stole, George Figgs, Paul Swift, PeterKoper y Bob Adams. "La panadería de Hollywood, esa era la comuna de Vincent, y estaba justo al lado del Hotel Pete, donde Edith Massey trabajaba como cantinera y salíamos", recuerda Waters con una sonrisa. "Fue el peor momento posible allí y era el lugar más barato posible. Las bebidas costaban 30 centavos. Divine lo odiaba. Lo llamaba un 'bar de vagabundos'".

Waters disparó por todo Fells Point y Massey abrió una tienda de segunda mano, Edith's Shopping Bag, con Adams siguiendo su memorable aparición como "la dama del huevo" en la exitosa película de Waters de 1972, Pink Flamingos.

"Fells Point daba la bienvenida a todo tipo de personas, eso fue lo sorprendente", continúa Waters, señalando que una vez realizó una sesión de moda en el cine para adultos Apex en Broadway, que de alguna manera coexistía entre las iglesias y las familias de Upper Fells. "Paul Swift saltaba y bailaba desnudo en los bares. No eran bares gay. Eran gays y heterosexuales. Eran trans. Trans incluso entonces, y todos realmente se llevaban bien. Eran simplemente forajidos culturales que no encajaban en su propia minoría". ."

"Los artistas pasaban el rato con los remolcadores y los estibadores en el bar; solíamos abrir a las 8 a. m. para los muchachos que salían de sus turnos de noche; así era entonces", dice Cushing.

Al mismo tiempo, los conservacionistas pioneros se habían mudado a Fells Point. Un visionario fue Lu Fischer, que vivía en Ruxton y estaba casada con un médico, pero compró una casa adosada frente al mar con la intención de restaurarla, sin saber que se planeaba una carretera a través de su cuadra. "Quizás ninguna otra ciudad en la costa este tenga casas del siglo XVIII frente al agua como las que tenemos aquí en Fells Point", escribió en una carta a The Sun en 1966. El exconcejal Tom Ward ayudó a fundar la Sociedad para la Preservación de FederalHill y Fell's Point. el año siguiente. Bob Eney, que había crecido en Dundalk antes de un período en el ejército y una carrera como artista de exhibición en una tienda por departamentos en Nueva York, fue otro campeón. Al fotografiar y documentar unas 200 casas y edificios, Eney dirigió la exitosa campaña para incluir Fells Point en el entonces nuevo Registro Nacional de Lugares Históricos en 1969, la primera inclusión de Maryland, cortejando a los funcionarios con recorridos a pie, bebidas y cenas en Haussner's en las cercanías de Highlandtown.

Según Eney, una de las empleadas del entonces vicepresidente SpiroAgnew, que apoyaba en secreto a los conservacionistas de Fells, pasó sus formularios completos del Registro Nacional a Agnew para acelerar la aprobación. Sin darse cuenta del obstáculo que la colocación en el Registro Nacional representaría para la carretera que él y los contratistas locales favorecían, Agnew los envió obedientemente y "en tres días estábamos en el Registro Nacional", recordó Eney en 2004. "Los contratistas [que habían estado sobornando él durante años] estaban furiosos con Agnew porque era muy tonto. No tenía idea de lo que había hecho".

El festival anual de diversión de Fells Point, de hecho, se organizó por primera vez como un esfuerzo de recaudación de fondos contra las carreteras. En la fiesta callejera anual de 1969, Barbara Mikulski, una trabajadora social de 33 años, gritó su oposición cuando el futuro alcalde William Donald Schaefer trató de defender la carretera. "Los británicos no pudieron tomar Fells Point, las termitas no pudieron tomar Fells Point", anunció Mikulski, parte del grupo que se hace llamar Radio Free Fells Point. Y tampoco creemos que la Comisión de Carreteras del Estado pueda tomar Fells Point.

Nieta de panaderos polacos, Mikulski es un vínculo entre la larga historia de inmigración de Fells Point y la lucha para detener la carretera. "Mi bisabuela aterrizó en Fells Point en algún lugar al 'pie de Broadway', que es como llamábamos a esa área entonces, no Fells Point", dice Mikulski. “Cuando vino a este país y vivía en Chester Street cerca de Holy Rosary, sabía leer, pero era de Polonia. Una de las cosas que hizo para aprender inglés fue comprar un periódico e ir al Broadway Market y practicar el idioma y el intercambio de dinero. , etcétera. La gente era servicial y ella podía confiar en que nadie se aprovecharía de ella. Las iglesias eran como casas de asentamiento porque eran bilingües".

Antes de la ola de Europa del Este, Fells Point era la estación de llegada de miles de granjeros y trabajadores de Alemania e Irlanda. St. Patrick's Church, que ahora sirve a una congregación de habla hispana en Broadway, es la parroquia católica más antigua de la ciudad, que data de 1792. Los alemanes llegaron a Baltimore temprano y con frecuencia, y muchos huyeron de sus hogares después de la fallida revolución de 1848-1849. Los irlandeses, en las décadas de 1840 y 1850, llegaron como refugiados, algunos en condiciones desesperadas cuando fueron arrastrados a los muelles de Fells desde embarcaciones conocidas como "barcos ataúd" debido a la cantidad de personas que sucumbieron durante la travesía del Atlántico.

Pero en la década de 1870, los polacos eran el grupo de inmigrantes dominante. La primera parroquia polaca católica romana—St. Stanislaus Kostka en South Ann Street: formado en 1880. El primer periódico polaco de la ciudad se lanzó en 1891. En 1887 se fundó una segunda parroquia, la Iglesia del Santo Rosario, donde todavía se dice la misa del domingo por la mañana en polaco. Se fundó St. Casimir en Canton en 1904. Lo cual no es romantizar la experiencia del inmigrante. Las mujeres y los niños iban a trabajar en las fábricas de conservas de Fells y como trabajadores temporales en las granjas de Maryland. Más tarde, Mikulski compró una casa en Ann Street en parte, admite, porque estaba en el camino de la carretera. "Estaba lista para acostarse frente a la excavadora", dice Tony Norris, el propietario de Bertha, quien conoce a Mikulski desde principios de los años 70. Posteriormente, los Norris intercambiaron casas adosadas con Mikulski y siguieron siendo vecinos durante 20 años. Cuando fue elegida para el Congreso en 1976, su oficina en Eastern Avenue estaba a solo unos pasos de la panadería de sus abuelos.

"Era un gran vecindario porque la gente tendía a vivir, trabajar, adorar y comprar en la misma área", dice Mikulski, quien nació en 1936 y se retiró del Congreso en 2017, luego de convertirse en la primera mujer en presidir el poderoso Comité de Asignaciones del Senado.

"En términos de la batalla de 'The Road', estaba la multitud parroquial, los conservacionistas, [los artistas], los dueños de negocios, todos estábamos en ella. ¿Fueron polémicas las reuniones del ayuntamiento?" agrega Mikulski. "Es Bawlmer, cariño".

El problema fundamental detrás de la concepción de "The Road", incluido el tramo conocido como "The Highwayto Nowhere" que se construyó a través de la mayoría BlackWest Baltimore, es que los funcionarios no apreciaron el valor de los vecindarios de clase trabajadora, dice Mikulski. "Esa fue sin duda la actitud de Robert Moses", el constructor de carreteras de Nueva York que diseñó por primera vez la carretera este-oeste planificada de Baltimore. "Él no vio el valor, no vio los trabajos que había allí, y no vio lo que yo llamo el capital social. Fueron las relaciones las que eran, y son, importantes en esas comunidades".

Los artefactos, tanto vivos como muertos, de esas raíces polacas están por todas partes. Sophia's Place, una tienda de delicatessen polaca que vende repollo relleno, entre otras especialidades, continúa en el renovado Broadway Market, al igual que la tienda de delicatessen polaca Ostrowski en Bank Street. El monumento de Patterson Park al general Pulaski, un héroe de la Guerra Revolucionaria, y el Katyn Memorial en Harbor East no necesitan mencionarse.

Eventualmente llegaron otros grupos, aunque situados más lejos de la costa. Después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una gran migración de indios Lumbee desde Carolina del Norte hacia Upper Fells. El Centro Indígena Americano de Baltimore en Broadway fue fundado en 1968. Y, por supuesto, a lo largo y ancho de Broadway y del Este hay docenas de negocios y restaurantes mexicanos y centroamericanos.

Quizá sea irónico, pero desde que "The Road", aunque los "barrios marginales" de Fells fueron derrotados definitivamente a finales de los años 70, la gentrificación ha sido un tema delicado.

En 1985, los antiguos almacenes y fábricas ya se estaban convirtiendo en costosos apartamentos. "Los especuladores ven Fells Point como una oportunidad", dijo Bunker, el ex propietario de China Sea Trading Company, en una historia de Sun.

"Simplemente no es lo mismo", dijo al mismo reportero Manual Álvarez, ingeniero jefe de la compañía de remolcadores Baker-Whiteley, quien agregó que tenía pocas ganas de visitar Fells Point. "Es demasiado... moderno. Ya no es como solía ser".

En una historia oral una generación más tarde, Ed Kane, quien fundó la operación de taxis acuáticos de Baltimore en los años 70, dijo que pensaba que FellsPoint "todavía no sabe lo que quiere ser cuando crezca". Ha estado en "estado de transición", dijo, durante "más de 200 años".

La gentrificación sigue siendo una preocupación para algunas de las personas mayores que recuerdan lugares como Leadbetters, que se vendió en 2016, y Wharf Rat, que era uno de los edificios y bares más antiguos de la ciudad cuando se vendió en 2021. Dicen que el carácter inglés original de su Las calles zigzagueantes y los pequeños pubs han desaparecido.

Duda's Tavern, en un edificio histórico de Thames Street que alguna vez acogió a los marineros, sigue siendo una operación familiar después de más de 70 años. Los Norris, sin embargo, están en proceso de vender el de Bertha.

Se ha abierto un Starbucks y Atlas Restaurant Group continúa comprando propiedades y abriendo bares y restaurantes, lo que genera dudas sobre la pérdida de Fells Point de sus toques idiosincrásicos. Algunos temen que la planta de H&S Bakery se vaya y sea reemplazada por un complejo de oficinas o condominios de gran altura como los de Harbor East, donde se levantaron las restricciones de altura en la década de 1990 para los proyectos de desarrollo posteriores.

Los números hablan por sí solos: el precio medio de una vivienda en Fells Point aumentó de $77 600 en 1990 a $349 650 en 2014. El porcentaje de residentes con un título universitario o superior fue del 33 % en 1990 y del 70 % en 2014.

Con la gentrificación, lo que a menudo viene es una pérdida de lo que los sociólogos llaman "terceros lugares", donde la gente pasa el tiempo entre el hogar y el trabajo. First United Evangelical, una iglesia alemana de 1851 en Eastern Avenue, por ejemplo, ahora son apartamentos de lujo. Los callejones Patterson de 96 años de antigüedad se están convirtiendo actualmente en condominios, aunque es posible que algunos carriles permanezcan después de una protesta.

Sin embargo, la iglesia St. Michael's Church del siglo XIX en Upper Fells ahora es una cervecería y el antiguo St. Stanislaus hoy alberga un estudio de yoga y acondicionamiento físico, "terceros lugares" del siglo XXI. Hay otras, como la acogedora librería Greedy Reads, que abrió en 2018.

Hace seis años, el exclusivo hotel Sagamore Pendry en el Támesis abrió sus puertas dentro del edificio del muelle recreativo que estuvo vacante durante mucho tiempo y que alguna vez fue la sede ficticia del Departamento de Policía de Baltimore en el programa Homicide: Life on the Street de los años 90.

La pregunta puede ser, ¿importa si los residentes de Fells Point saben que Pendry se construyó por primera vez como un depósito marítimo de doble propósito de $ 1 millón, una suma costosa en 1914, un salón de baile de última generación y un centro de recreación para la comunidad de inmigrantes de Fells?

¿Sigue siendo la preservación un punto de unión y parte del pegamento que une a la comunidad de Fells Point y, de ser así, por cuánto tiempo?

"Cuando era niño, era un mundo diferente, no teníamos todos estos autos, estos rascacielos y sí, muchas casas estaban vacías", dice Andy Norris, de 46 años, quien se hizo cargo de la administración de Bertha desde su casa. padres y vive en Upper Fells. "Mis padres decían: 'Sal afuera y juega', y yo tomaba una pelota y la golpeaba contra una casa vacía y luego otros tres niños pasaban el rato conmigo y jugábamos algún tipo de juego.

"Recibo los nuevos dueños de negocios y los cambios", continúa Norris. "No lo odio, como muchos de los veteranos. Vienen de un buen lugar. En su mente, están haciendo lo mejor que pueden hacer por el vecindario. Yo creo eso. Ahora, ¿es el ¿Qué es lo mejor para el vecindario? No lo sé. Lo que tiene Fells Point es que tenía tanto carácter, y personajes, tanto encanto. Pero la gente envejeció y vendió sus lugares y la gente nueva, que los está comprando, así es como ven su futuro."

Norris reconoce que el agua y las casas adosadas siempre estarán aquí. Al igual que los almacenes rebautizados y las calles de bloques belgas del Támesis. Pero, ¿qué más?" Lo que supongo que quiero decir, ¿es un vecindario o es solo ladrillo y piedra?"